Панели Провешивание поверхности Если стены сырые, их нужно покрыть полиэтиленовой пленкой. Ее натягивают до начала монтажа каркаса, закрепляя по сторонам маленькими гвоздиками или клеем. При обработке поверхности стены обращают внимание только на крупные трещины шириной от 4 - 5 мм. Их нужно заделать цементным раствором или алебастром. Затем проводят замеры для того, чтобы выяснить, сколько понадобится листов, и продумывают схему их расположения, учитывая оконные и дверные проемы. Желательно, чтобы панели были размещены симметрично. Между полом и нижним краем плиты оставляют щель шириной 2 - 3 см. Ее будет закрывать плинтус. После обмерки на поверхности обязательно располагают опорные маяки. Провешивание – это установка особых отметок, которые будут впоследствии облегчать монтаж или установку покрытия. Для этой работы берут отвес или уровень с рейкой. Марки можно взять металлические, а можно сделать их из цементного раствора. Расстояние между марками в зависимости от размера листа – 1 - 3 м, от потолка, стен и углов они должны отстоять на 30 - 40 см. Крайние гвозди забивают не до конца, а так, чтобы между шляпками и потолком оставался промежуток примерно равный ширине слоя штукатурки. При забивании используют отвес или правило с уровнем. Место установки промежуточных гвоздей определяют по туго натянутому шнуру. Далее проверяют, достаточно ли ровные стены. Шнуры натягивают по диагоналям. Если где - либо они касаются поверхности, то эту выпуклость нужно удалить молотком и зубилом. Если убрать ее невозможно, тогда вынимают один из вертикальных рядов гвоздей и стену заравнивают. Для правильной установки плит необходимо выполнить провешивание потолка. Для этого используют правило с уровнем, ватерпас или водяной уровень. Сначала с помощью шнура определяют самую низкую точку поверхности. В нее вбивают гвоздь, оставляя шляпку над поверхностью на высоте слоя штукатурки. Остальные гвозди располагают на расстоянии 2 - 3 м от первого. Ряд намечают, туго натянув намеленный шнур между крайними точками. После проведения подготовительных работ все шнуры снимают и начинают штукатурить стены. Около гвоздей оставляют пространство диаметром 10 - 17 мм. Толщину штукатурки определяют, ориентируясь на высоту шляпок. Когда покрытие высохнет, гвозди вынимают и оставшиеся отверстия заделывают цементным раствором. При расчетах желательно обратить внимание на то, что к поверхности, образуемой каркасом, добавится толщина гипсокартонного листа, и готовое покрытие будет дальше отстоять от стены. Каркас может быть двух видов – деревянный и металлический. Первый делают из квадратного или прямоугольного бруса, для второго используют специальный профиль. Маяки, входящие в состав каркаса, закрепляют шурупами, начиная установку от угла комнаты. Необходимо, чтобы лист полностью опирался на маяки всеми кромками. На каждую плиту идет по 3 - 4 вертикальных маяка, два шириной 80 мм по краям и 1 - 2 шириной 50 мм между ними. На крайних марках панели стыкуются друг с другом. Горизонтальные маяки укрепляют у пола и потолка. Монтаж деревянного каркаса  Каркас для гипсокартонных листов обязательно должен быть сухим. На это нужно обратить внимание еще при покупке брусьев, поскольку сырая древесина будет деформироваться в процессе высыхания, из - за чего конструкция разрушится. Кроме того, сырость вредна для материала облицовки. Когда панели устанавливают вертикально, рейки крепятся параллельно полу в 40 см друг от друга. Соответственно при горизонтальной укладке планки расположены перпендикулярно. Если обшивку делают наклонную, то рейки закрепляют в обоих направлениях. Очень удобны в использовании быстромонтируемые каркасы, в которые входят прочные трубчатые элементы, скрепленные специальными клипсами. Собрать подобную конструкцию можно за считанные минуты. В комнатах с высоким уровнем влажности устанавливают короткие рейки с просветами, или дублируют опорные планки перпендикулярными, что повышает прочность конструкции и уменьшает вероятность деформации. Панели закрепляют с помощью пазов. Для декоративной отделки углов и украшения всего помещения используют особые, например, цокольные или угловые планки, подобранные под цвет плит. Для монтажа берут бруски с сечением 25 на 40 мм, а в местах, где нагрузка повышена, например, на стыковке листов, - 25 на 80 мм. Планки должны быть установлены строго по горизонтали и вертикали, это проверяют отвесом и водяным уровнем. Просвет между двумя вертикальными рейками не должен превышать 40 см. Листы накладывают на каркас и, удерживая в нужном положении, прикрепляют калеными шурупами. Их ввинчивают по периметру панели на расстоянии 2 см от края и по всей площади через каждые 35 - 40 см, так чтобы получился шахматный рисунок. Шляпки утапливают в плиту на 1 - 2 мм, потом замазывают шпатлевкой и закрашивают. Зазор между гипсокартонными листами составляет до 6 мм. Монтаж каркаса из металла  Каркас состоит из металлических U - образных балок с тонкими стенками. Стены провешивают, и отмечают на них оси, на которые будут крепиться профили. Их устанавливают вертикально на расстоянии 60 см друг от друга. Для закрепления используют дюбели, которые пристреливают через каждые 120 см. Каркас устанавливают по направлению к выходу из комнаты. Для проверки вертикальности и горизонтальности балок используют отвес и водяной уровень.  Установка панелей Существует несколько вариантов закрепления декоративных панелей. Первые два классических способа – это - видимая вставная раскладка, или соединение «паз - паз», - шпунтовое соединение «паз - гребень»: на плите с одной стороны есть углубление, а с другой стороны – выступ, подходящие друг к другу по размерам.